電飾続き

購入したのは　セラミックコンデンサー、ブリッジダイオード、押しボタンスイッチ、

ＡＣアダプター、リードスイッチ、以上！










今日の電飾はスペースが無いであろう動力車なんです










ブリッジダイオードを空いたスペースに置いてみると　この様に床板と面一になって

しまいます　面一でもいいかも知れませんが　完了後にボディーが嵌め難くなって

しまいそうですので・・・・・・・










少し削りを入れます










汚いですが　こんな感じになりました










ブリッジダイオードを　置いてみると　約１ｍｍ近くのスペースが確保出来ました










それはそうと　だいぶ使いまわしていたブリッジダイオードですので　足の曲げ加工

の際に　足がもろくも折れてしまいました　

仕方ないですね～　これまで何度か足を伸ばしたり折り曲げたりしていたものです

から・・・・・・・・










でも、めげずに余ったコンデンサーの足を半田付けして繋げてしまいました










その足をこんな感じに曲げて加工して・・・・・・










プラ部品を半田付けの際に溶かしてしまわないように　この様にボール紙を挟んで・・・・










半田メッキしておきます

この方が簡単に半田付け出来ますので　もたもたしてプラ部品を溶かしてしまう

心配も少ないですので










半田メッキのお陰で　半田ごてを一寸つけただけで半田付けが完了しました～










はい、これで完成です　

が・・・・・・・・・・・・・










少々クリアーオレンジが濃かった様です










気にしなければ良いのですが　今後気になったら　シンナーでＬＥＤのオレンジを

ふき取ってしまいますね（＾＾；










気になりますか？　微妙です（ｖｖ；










それから　今度また配線図を作らなくてはなりません

今度の配線は赤丸部分のスイッチが必要ないことになります　

さ～て、これから展開するのですが　勘違いも無く上手く展開できるかどうか・・・・・・

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見直し？

例えば　このＴＯＭＩＸのコントローラーの この補助端子は　ＤＣ１２Ｖなのですが

アンペアーが低いですし










ＫＡＴＯの　この端子は１５Ｖですし　アンペアーもそれほどありません










今まで使用していた安定化電源装置は　入力が１５Ｖで　出力が１２Ｖ程ですが

アンペアーは３Ａまでとパワーには問題はないんです

しかし、この入力の１５Ｖを　今度は自動加減速装置に繋げると　なんとも加速も

減速も急激になってしまい興ざめな感じです









そこで先の安定化電源には１２Ｖの入力をしたら？　って・・・・・・・

出力はこの様に約９Ｖと低下してしまいます　でも、この部分を承服すれば　今度の

プランは成立しそうなんです　だいたい６Ｖ位でもう現実的でない速度に達します

ので９Ｖあれば充分でしょうって気にもなります　ここはスケールスピード遵守？（＾＾；










そうしたら　２系統のコントローラーを使い分ける必要が無くなり　考えも簡単に

なるかも知れません　上手く行くかな？










話題は変わります

このキハ８５ですが　実車とは感じが違うんです　以前から思っていたのですが・・・・

今まで１輌しかなかったため改造はしないでいたのですが　今回２輌となりました

ので










こんな工事・・・・・・幌枠の型紙を作っています










実車は　こんな感じなんです










幌枠の形はこんな形なんですよ










ほらこんな感じにすると　感じが出ますよね～　しかし　これの素材は何にしよう

そんな悩みが発生！

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LED室内灯備忘録

先ずは　導光レンズと　ライトユニットをボディーから外しました










Φ３ｍｍの砲弾型白色ＬＥＤを使用します

これを　こんな感じで足を曲げます　根元から曲げる時は慎重にやらないと　ポキッ

と折れてしまう場合がありますので　静かに曲げました










それをこの様に麦球を外した部分に　極性を合わせて同じ様に嵌めこみました










昨日の失敗もありますので　今日は慎重に・・・・・

この集電板は　この位置が所定の位置です










抜き出して　真っ直ぐに折り戻しました










さらに　任意の場所から切断しました　










そして　折り伸ばした跡の部分まで差し込んでおきます










使用する部品は　これ　足を折らないように慎重にそしてこの様に曲げました










後使うのは　この２つ

上は　定電流ＩＣとやらで　ＣＲＤの代わりにします　ＣＲＤより安価ですよ

下は　セラミックコンデンサー　常点灯対応だそうです（＾＾　無くても可です











セラミックコンデンサーを　プラス、マイナス側に半田付け










ブリッジダイオードの足の長さの不要部分を切断します








集電板にブリッジダイオードを半田付けする際に　半田の熱で床板を溶かして

仕舞わないように　一寸厚手のボール紙を挟んで半田付けです










で、こんな感じに設置完了しました










白色と言っても少し青味がありますので　クリヤーオレンジを薄く溶いたもので着色












交差した足の部分を　こんな感じに切断して・・・・・















そこで　ダイオードのプラス側には　定電流ICの極性を合わせて半田付け

マイナス側はそのまま半田付けしました　この後　不要部分の足を切断















先ずは　点灯テストです　

はい、点灯です（＾＾













導光レンズを装着して・・・・・・















こんな感じになりました　すこし赤味がかって好印象かも？













昨日電飾した　左の車輛との色の違いです　片や椅子が白く見えるのですが・・・・

右は　クリーム色に見えます











そこで　昨日のものも　クリヤーオレンジ化しました










電飾を続けたいのですが　もう手持ちの部品がありませんので　ここまで～（＾＾；

さて、今回使用した部品は？　「→」をクリックするとリンクされています。

◎砲弾型白色ＬＥＤΦ３   →

◎ブリッジダイオード　　   →

◎セラミックコンデンサー　→

◎定電流　ＩＣ　　　　　　　　→

以上！　おさらいでした～（＾＾

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LED化

麦球を外してΦ３の砲弾型ＬＥＤを装着して　室内灯の準備です










そう言えば　このセラミックコンデンサーの在庫が　この２個だけ（因みに袋の内容

とは関係ありません）　この２個だけでは今回の８輌の電飾は出来ませんので　追加

注文しないといけません　そうそう、ブリッジダイオードも４個ほどしか有りませんでした

（ｖｖ；










前照灯、尾灯の基板はそのまま使います

それにＣＲＤを取り付けて・・・・・










ＬＥＤも　嘗て付いていた麦球の足の長さにそろえて切断しました

ここで第一のミス










はい、　先ずはヘッドライトです










異常ありません　明るく点灯します（＾＾










テールライトも取り付けました～










最後にダイオードを半田付けして　これで完了？










しか～し！　第一のミスって　一寸ＬＥＤの足が長かったようでボディーが嵌りません　

トホホ

このあとＬＥＤの足を少し短くしました～










前照灯です　テールライトも少し光って見えますね～　どうしたら遮光できるか構造が

まだ判っていません（ｖｖ；










こちらはテールライトです

こちらも同じ現象です　でも、写真で見るほどはっきりとはしていませんので

我慢の出来る範囲かと思います（負け惜しみ）

定電流のＣＲＤですので　電圧が低くても同じ様な明るさのままです　常点灯対応！










今度は室内灯です

ブリッジダイオードのプラスとマイナス側に　セラミックコンデンサーを半田付けしました










ここで　第二のミス　

配線をこの集電板を引き出して使おうなんて思ったこと　これは後で問題に・・・・・・・










ブリッジダイオードを設置










ここで第三のミス

ＣＲＤを取り付け忘れて　これもダメ










慌てて　定電流ＩＣと言うチップをＣＲＤの代わりに急遽取り付けました　省スペースで

良い感じです（＾＾　これで第三のミスは解決










ひゃ～　明るすぎる～

ここで第二のミスって　集電板の位置がやはりまずかったようで集電率が悪いんです

所定の位置まで押し込まないとダメなようです　明日にでも直してみます

ってなところで　時間切れ～

ドンくさくなかったら　もう一輌くらいの室内灯が出来たかも？　トホホ

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続・入線報告01-04

これですね～










ホビーランドぽち　さんで見つけました

ごらんの様に　一輌ずつビニール袋に入っています（＾＾










３輌増結セット　で、冷や水鉄道７７１両目の入線です










本当は　グリーン車のセットでなくて　この貫通型のものがもっと欲しかったです（＾＾；










先行入線の基本５輌セットと連結して８輌編成になりました～









それでは　毎日同じ様な動画をアップして　ＹｏｕＴｕｂｅさんには　ご迷惑をお掛けして

しまいますが　ＹｏｕＴｕｂｅさんお許し下さい（＾＾；












さて、　昨日カプラー交換　部品取り付けを終わった６０　ですが・・・・・・










恒例のＡＴＳ車上子の取り付けを行ないました　瞬着だけでは心もとないので　周りに

ゴム系のボンドを塗りこめました










それから気になったこと・・・・・・・

このキハ８５　標準で室内灯が付いています　基本セットのみの運転では余り気に

ならなかったのですが　８輌編成になったら　妙に重い　いえいえ体重ではありません

走りが重いんです　かなりの電圧にしないと走りません　










原因はこれ　麦球でしょうね～　何しろこの先頭車だけで３個の麦球（昔は米粒球って

言っていた様な・・・）

ざ～っと計算すると１６個の麦球ってことは　結構電気食いますよね～

これはＬＥＤに変更した方が良さそうです　嘗てＫＡＴＯの北斗星を購入した時も

標準で室内灯が付いていたものがありましたが　このときもＬＥＤに交換したら

同一線路上に２編成を置いて運転が出来るようになったってことがありましたからね～










それでは　交換作業を行ないましょうかね？









麦球なので　ダイオードだけで済むって良いですよね～　ＬＥＤも極性をなくしてくれる

と　もっと作業が楽なのにね～










さて、このプリント基板を活用してＬＥＤ化しましょうかねって　出来るかな～（＾＾；

ってなところで時間切れに・・・・・・・・

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入線報告01-04

本当は　ＥＨ１０－１　パンタが中央寄りのものが欲しかったのですが・・・・・・

でも、結果的にＥＤ１０だと　やはりパワーがありませんので考えちゃいます（＾＾；

これは今年の１月４日に入線したものです










プリント基板の印の部分を切断することにします　板を切るのではなく中の導板ですよ










抵抗とコンデンサーを取り外します　常点灯対応にしますので　コンデンサーは外した

ままになります









使う部品は　この三つです

ダイオード、定電流ＩＣ、チップＬＥＤ










ダイオードの足を切断した残りを　この様に半田付けして　チップＬＥＤの取り付け

の台にします










ライトケースに入る長さで余分の足を切断します

この時点では気付かなかったのですが　ダイオード、ＩＣ共に極性が逆でした

この続きをやった後　見事に点灯したのは良いのですがほんの瞬間で煙が出て

チップＬＥＤは見事に焼きついてしまいました　トホホ（ｖｖ











で、やり直したのがこれです　

でも、チップは白色ですので・・・・・・・










導光レンズにクリヤーオレンジを塗ってやりました










左がオリジナル　右が今回の作品です

やはり白っぽく光っていますが　肉眼では少しオレンジ色に輝いています　オリジナル

のものより明るいので　脱色してしまう感じです










もう一つの入線はこれです

ＫＡＴＯ　ＥＦ６０－０　茶釜です　私が子供の頃見たのがこの色のものでした

懐かしいです










前に入線していた　同じＫＡＴＯの５００番台特急色との記念撮影です

ここまでで冷や水鉄道　７６８輌目の入線と成りました










中古でしたがナンバー取り付け済みってあったので　部品の取り付け作業が省ける

って思っていたら　取り付け済みは　ナンバーだけでした

変な形の避雷器と　私の大嫌いな奇形カプラー










なので　カプラーは先日購入したこれを使います

たしか６６前期形ナックルは以前は全部組み上げた状態だったような・・・・

面倒なんですね～　今はこの様に自分で組み立てるように変貌していました

記事が長くなってしまいますので　取り付け終わったシーンは明日にでもってことで

先ずはマンネリ走行動画をご覧下さい

明日はいよいよ今回入線した最後の車輛の紹介と言うことになります　

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手強い

その　訳ありって・・・・・・

ほら！　こちら側のヘッドライトが点灯しないんです　中古ですが　それが原因で

これとんでもなく安かったんです（＾＾；　ランクはＤです










で、今回の入線はこれだけ

機関車２輌に　ＤＣ３輌編成なんです

これは　追々紹介させていただきます（＾＾；










そのＥＨ１０の問題よりも　気になっていたこのＫＡＴＯ　ＤＤ５４の走行音

それを何とかしてみようかと・・・・・・・・









とりあえず　ばらします










既にＡＴＳ車上子は設置済み










常点灯の処理もして有りましたね～










これで全部ばらしました　これらを　これからクリーニング　そして要所に給油の予定










集電部品を　クリーニングしたり・・・・・・

組み上げました～（＾＾

さて、これの効果は　もう少し後でと言うことで・・・・・・・・










また　ＥＨ１０の話題に・・・・・・

カプラーはアーノルドです　これの交換を・・・・・・










しかし　カプラーの開口部が少し小さい

小さいのはそれでリアルかも？で良いのですが　ＫＡＴＯのナックルすら入りません（ｖｖ

なので開口部をほんの少々切り取って広げます










スカートはネジ止め式です










それにカプラーの取り付けには　この２本の柱が丁度ナックルカプラーの幅とほぼ

同じで　取り付けたとしたら　ナックルカプラーは首を振ることは全く出来ません

これは切断です　これって結構手強いですね～　もっと簡単にカプラー交換を

考えて欲しい気がします










切り取って　ナックルをセッティングしたのですが　板バネが硬すぎて　これまた

カプラーが首を振りません　板バネはＫＡＴＯのものを同寸に切断して交換

事なきを得ました　って言うか　少々無理はあるものの　とりあえずは軽く首を振る

ので　これは様子見ですかね（＾＾；









ね？　一寸無理がありますよね～（＾＾；











手摺とかも金属部品な感じで細いし　尚且つ乗務員扉の手摺もちゃんと付いています










そしてこんなところにも・・・・・









更には　運転席も計器類まで表現されています（＾＾











ちょっと高さが低いようですが　これも様子見ですかね？









さて、　ここで　先のＤＤ５４の状態と　入線したてのＥＨ１０－１５の試運転なんぞ・・・・

ＥＨ１０は　この感じでは手強いようです










それと　ＥＨ１０の片側車輛のライトの不点灯　これも・・・・・・・










片方の分は　この様にちゃんと点灯しますよね～












これは　何か対処したのでしょうかね～　

点灯する下のものと　点灯しない上の様子が違いますよね～










抵抗にコンデンサ　それと　見たことも無いＬＥＤ？　これを何とかしなくては・・・・・

思っていたよりも手強そうです











そうそう、　またまた眉唾の配線図が出来ました　まただめだろうな～　トホホ

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今一な加減速

平成天皇陛下様は　一般人に迷惑が掛かるとかで　これの利用を少なくしている

ってな話も聞いたことがあるような・・・・・・・・・勿体無い









さてと・・・・・・・・

話題はこれなんです　昨年末から短絡して　その原因が判らぬまま作業がストップ

していたのですが　ほんの一寸前進したような？（＾＾；










とりあえずの配線は片側（Ａ線）だけ終わったのですが・・・・・・・・

どうにも変です（ｖｖ










配線図面も　この部分がダメなことが判りました

要は、メインコントローラーとサブコントローラーを別々にコントロールする予定でした

が、いずれか一方しか使えないことが判りました　本当は走行線はメインコントローラ

で行い　駅構内をサブコントローラーで操作する予定でしたが　現在の配線図では

出来ませんでした　省エネモードで　どちらか一方のコントローラーのみでも運転

出来るようにって言う考えが配線の邪魔をしているようです　難しい問題に・・・・・・

やっぱり進捗の無いブログになってしまいましたね～でも、最後までお付き合い

頂きましてありがとう御座いました

ここで現在までの動画をご覧下さい


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謹賀新年！

マイクロエースの　Ｃ５７－１お召し機です

これ　キャブの屋根が長いので一寸見Ｃ５７－１７０号機みたいな？

それにお召し列車もあまり走らせないので・・・・・・・・










日章旗を外してみました　こうすれば　ＳＬばんだい物語の牽引機になるのではないか？

って　短絡した考え・・・・・・・・（＾＾；










しか～し、　よく見たらデフに菊の御紋がァ～～～～（ｖｖ；

残念でした～









本題です

昨年末　ブリッジダイオードを通さないで　極性を換えない位置から直接電圧計に

繋げたら？　のご意見を頂けて　考えてみたらそれもそうだな？って　なぜなら

やはりブリッジダイオードを通すと０・５V程度の電圧低下が起ります　メーター表示

なのでその辺は良いのですが　実際にやってみたら停止状態にしても電圧計は

０Vにならない　これは少々使い勝手が・・・・・・・・・・・（ｖｖ　

なのでこれは断念！










新規配線図も配線を進めているうちに　既におかしい部分が・・・・・・

更には　突然の短絡！

今まで問題なく試運転も出来ていたのですが　線路が完全にショートしています

実はこの件の原因が判らず昨年末からの更新が止まってしまった理由なんです（＾＾；











この時点ではパネルから全ての配線を外して有りますので　線路が短絡しているって

原因は線路の配線にあります

思えばレイアウトを製作しだした頃は　熱収縮チューブなんて代物が存在すること

自体知らず　この様に絶縁テープを使用していました　が、経年劣化で回りは

ベタベタで　簡単にテープが動いてしまい　半田部分が簡単に顔を出してしまう個所が

数箇所










どれが該当の配線かは判らないのですが　とりあえず可能な部分は熱収縮チューブ

に交換しました　が、・・・・・・・・・・・・










山の中の配線個所ではこの様に線路掃除中にテープが移動して完全に接続部が

露出していました　

でも、この場所は片手しか入りませんので　このまま接続部をボンドで被服










どうやらそれが原因？短絡はなくなりました

しかし、これらの作業をして計測時には　まだ短絡していたのに　その後も調べて

いるうちに　何の解決もしていないのにこの状態なんです（ｖｖ；

訳が判らないです

でも、とりあえずは現在短絡していませんので　暫く様子見です

昨年末から今年に掛けて　なんだか付いていないような？

今年もこんな程度のブログですが　よろしくお願い致します

今日も拙いブログに最後までお付き合い頂きましてありがとう御座いました。

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